У женщин Руси особая стать

Говорят, душу народа можно познать по его сказкам и сказаниям. А ещё по народному костюму. В Центре русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница» проходит выставка русского народного костюма под названием «Женский образ сквозь века».

Сначала посетителей встречает ряд женского народного стилизованного костюма, который когда-то носили на Руси, изготовленного руками руководителя центра, мастерицы-рукодельницы Елены Павловской. После этого можно посетить расположенный тут же в центре первый и единственный в Кузбассе общественный музей русского народного костюма.

Что же представляет собой русский национальный костюм? Это не только кокошник и украшенный вышивкой сарафан до пят – каждая российская губерния имела свой, отличающийся от других женский костюм. Это, как говорят историки, сложившаяся на протяжении веков совокупность традиционной одежды, украшений и аксессуаров, которые использовались русским народом в повседневном и праздничном обиходе и которые, конечно же, имеют свою, особую эстетику: отличаются величавой красотой стати, а не суетливостью, динамичностью движений. «Красота русского народного костюма, прежде всего, женского, заключается в покое», – утверждают историки-искусствоведы. Костюм отражает традиционную этику русского народа, в частности, представление об идеальной женщине и её поведении: плавные движения, скромность, отсутствие излишней раскованности.

В первой части этого яркого и интересного путешествия в старину можно увидеть ряд стилизованных русских народных костюмов, изготовленных Еленой Анатольевной. Это праздничный сарафан с рубашкой с элементами декоративной отделки, кружевами и ожерельем. Рядом представлена так называемая парочка (блуза и юбка из одного материала – дорогой ткани с набивным рисунком), украшенная ниткой жемчуга. Парочка – наряд горожан, иначе мещан, и предназначена она для выхода в гости.

Модницы казачьих станиц носили кофту и юбку из ткани разной расцветки. Юбка с тамбурной вышивкой, созданной крючком. Блуза украшена кружевами. К ней прилагается тканый шерстяной пояс. Костюм украшен мезенским орнаментом. Законченный образ женщине придавала вязанная крючком шаль.

На выставке можно увидеть и женскую покосную длинную рубаху. В ней девушки ходили на покос травы. Цвет обычно красный, символизирующий плодородие. По подолу идёт вышивка, в которой каждая деталь имеет значение. По покосной рубахе женщины в возрасте выбирали будущих невест для своих сыновей. На покосе они присматривались, как девушка работает, старательно ли, аккуратно ли она вышила свой подол, каким узором расшила покосную рубаху, как лёг на ней орнамент – стежок к стежку либо абы как. Неумехи сразу же отвергались, такие были не ко двору, а умницам, трудяжкам и рукодельницам – добро пожаловать в дом, в жёны сыновьям.

Здесь же можно видеть расшитую сумку-лакомку для сладостей и не только, а также плетёное вручную либо на станке украшение из бисера – гайтан.

Голову девица-красавица покрывала ярким, с броским орнаментом платком из знаменитой барановской мануфактуры. Такую нарядную и довольно недешёвую красоту обычно повязывали на белый платок. Этот, нижний, впитывал пот и не давал платку скользить и спадать с головы.

«Каждый женский наряд передавал не только специфику культуры той или иной губернии, но и особенности вкуса того или иного человека. Хотя костюмы разные, а страна-то всё равно одна», – отмечают в центре.

Интересные экспонаты старинной одежды можно увидеть и в самом музее русского народного костюма, в дар которому министерство культуры и национальной политики Кузбасса выделило средства на приобретение нескольких стеклянных шкафов под их хранение.

Здесь и костюм из домотканой ткани Курской губернии второй половины ХIХ века. Можно рассмотреть редкую крымскую (в виде грозди винограда) вышивку на рукавах. А также городскую парочку начала ХХ века, украшенную дорогими вологодскими кружевами, – её хозяйкой явно была состоятельная городская особа. Есть русский сарафан из домотканого материала. В качестве уникального экспоната демонстрируется свадебный комплект конца ХIХ века, сшитый из жаккардовой ткани. Множество вещей хранится в так называемом столетнем шкафу – 1900 года производства.

«Нет разве что сибирского костюма. Есть один так называемый холодай, да и тот по происхождению ближе к северным краям», – отмечает и такую особенность этого редкого по нашим временам музейного общественного заведения его хозяйка Елена Павловская.

История русского народного костюма действительно удивительна и в своём роде уникальна. Так, отдельных размеров для разных возрастов в русском народном костюме не существовало, и предметы одежды передавались по наследству. Если случалась акселерация подрастающего поколения, уходящего в рост, то одежду можно было слегка подправить (к примеру, пришить дополнительный кусочек ткани), при этом не нарушив художественной, орнаментальной и цветовой целостности.

Праздничная одежда отличалась от повседневной, в частности, включала в себя самый полный набор предметов в соответствии с местными традициями. Так, будничный женский костюм Рязанской губернии включал в себя семь предметов одежды, а праздничный – двадцать.

Одежда для праздников шилась из хороших тканей как домотканого, так и фабричного производства: шёлка, парчи, тафты, кисеи, льняного полотна домашней выделки, тонкого сукна, тонких хлопчатобумажных тканей. Каждый элемент такой одежды, от головного убора до обуви, покрывался богатым орнаментом.

Праздничный русский народный костюм отличался и разнообразием используемых цветов. Красили домотканую ткань в домашних условиях либо же отдавали профессиональным ремесленникам как странствовавшим, так и постоянно проживавшим в деревнях и ремесленных слободах. Для окрашивания использовались естественные красители: травы, цветы, коренья, древесная кора с прибавлением хлебного кваса, медный купорос, квасцы и так далее.

В народном костюме чаще всего использовались по иронии судьбы ткани цветов, составляющих российский флаг: белый, синий и красный. Также применялись ткани ярких и пёстрых цветов: зелёного, малинового, лилового, голубого и розового. К примеру, для получения тёмно-красного оттенка использовался настой из жжёного кирпича и коры берёзы. Окрашивание в жёлтый происходило с помощью настоя берёзовых листьев и жёлтой кувшинки.

Был в истории народного костюма и такой интересный, связанный с окрашиванием ткани факт. В 1880-е годы в Орловском уезде Вятской губернии было зафиксировано следующее поверье: в голодные годы здесь посчитали, что случившийся массовый голод – это божье наказание за ношение рубах из французского ситца, якобы окрашивавшегося собачьей кровью. Из-за этого сельские сходы стали принимать решения «чтобы впредь таких рубах не носить», а в некоторых местах такая одежда насильно отбиралась и торжественно сжигалась.

Сложился и своеобразный ритуал сватовства при надевании просватанной девушкой такой одежды, как понёва (юбка, оборачивающаяся вокруг тела или продевавшаяся сверху и удерживающаяся поясом). Понёвы, особенно молодых женщин, украшались вышивкой цветным гарусом, блёстками, бисером, аппликациями из кусочков ткани, порой очень сложным орнаментом. Так что русский народный костюм также играл немаловажную роль в девичьей судьбе. В дом к просватанной девице приходили все её родственники, и стоявшая на лавке девушка должна была прыгнуть в понёву, которую держала её мать. Прыгнуть значит согласиться на замужество («Пойти в вечный хомут, в бабью понёву», причитала мать). Не прыгнуть – отказать жениху. К слову, такой же обряд по желанию молодых новокузнечанок и их родственников проводят и в новокузнецкой «Параскеве Пятнице».

Позже одежду стали украшать не только вышивкой, но и кружевами. Самым развитым и известным русским промыслом, связанным с кружевоплетением, было традиционное вологодское кружево. Сформировавшись в конце ХVIII века, уже к концу следующего столетия оно распространилось и за пределы Вологодской губернии. Большой вклад в развитие промысла вологодского кружева внесла династия Брянцевых.

Любопытный исторический факт: интерес к русскому традиционному костюму был подогрет императрицей Екатериной II, немкой по национальности. Уже в ХVIII веке при императорском дворе начинают носить одежду а-ля рюс. К примеру, модные по тем временам платья с фижмами созданы по образцам традиционных русских сарафанов. Тон задавала сама императрица, превосходно владевшая «языком одежды» и надевавшая стилизованные русские платья, в частности, в честь побед русской армии. В красном платье а-ля рюс она была и на коронационных торжествах в Москве по случаю её восшествия на престол.

В подобных стилизованных русских платьях Екатерина II запечатлена и на некоторых своих портретах. Нередко знатные женщины, в том числе из императорской фамилии, надевали на какое-либо торжество подлинные, бытовавшие на тот момент русские народные костюмы. Именно на это время пришлось начало формирования русской национальной идентичности, значимую роль в котором сыграло представление о «русскости», в том числе в русском костюме.

В настоящее время русский национальный костюм (как и аутентичная одежда, так и стилизованная псевдорусская сценическая) является непременным атрибутом ансамблей народного творчества. Так же и в центре «Параскева Пятница».

В некоторых регионах России в рамках сохранения и популяризации аутентичной народной культуры, в том числе народного костюма, организовано движение «Хожу в русском», призывающее в определённые дни, например, в праздники, надевать народный костюм. Чтобы при этом чётко, ясно и осмысленно помнить свою идентичность: кто мы есть и откуда пошли.

Просмотров статьи: 34